Владимирская область. Покрова на Нерли

В ПОКРОВА НА ТАКСИ

– Девушка, здравствуйте. Вы можете поделиться вайфаем?

– Я могу только кофе поделиться. А вайфай здесь лишь на терминал, я даже собственный смартфон не могу подключить. Извините, была бы рада помочь.

За кофе заплатить получилось, а вот вызвать такси – нет. На площади возле вокзала безлюдно. Стоит несколько машин, около них пара мужиков лениво обсуждают последние городские события. Оплата только наличными, наличных нет. Ну а какой дурак берёт с собой в дорогу наличные, если он путешествует по стране с самым высоким уровнем интернет-сервисов? Вот именно. Надо же быть таким дураком и не набить кошелек купюрами… Снова заходим в здание вокзала.

– Может быть, ну его этот Владимир вместе с Покровами? Поехали обратно в Москву, сдадим вечерние билеты, купим на ближайший поезд. В кассе уже спросил – оплата по карте ещё доступна. Вроде бы.

– Давай, посмотрим, должен же тут быть хоть один банкомат. Если нет – возвращаемся.

Банкомат (не без труда) был найден, вот только… он не принимал карты бесконтактно, и моя чип-нашлёпка на чехле телефона оказалась бесполезной. «Возвращаемся?» Но есть, есть ещё у нас ресурсы! Хвала богам, была найдена карта с небольшим остатком, которую получилось впихнуть в щель. Едем! Возвращаюсь к «кофейной» девушке и спрашиваю, сколько примерно может стоить поездка в Покрова на такси. «Не знаю. Никогда в жизни туда на такси не ездила». Что ж, снова мужики и машины перед вокзалом, с интересом разглядывающие нас, счастливых обладателей наличности. В условиях абсолютной информационной блокады мы даже толком поторговаться не могли. И вот уже едем за 3 тысячи рублей (2 тысячи – туда и обратно и тысяча за каждый час ожидания) в одно из самых пасторальных мест Золотого Кольца.

Путь к Покровам не столь прост, как могло бы показаться: сначала надо доехать до посёлка Боголюбово – это километров десять от Владимира. Кстати, в Боголюбово есть женский монастырь рождества Богородицы. Монастырь не самый простой (есть предположение, что он основан на месте смерти Андрея Боголюбского – второго сына Юрия Долгорукого – примерно в XIII веке, но самая старая сохранившаяся в нём церковь датируется XVIII веком) и достаточно красивый, чтобы попробовать в него попасть, но… не делайте этого! Диавол искушает вас и отвлекает от истинной цели путешествия, чтобы вы не успели попасть, куда хотели, до 10 часов утра. Так что можете полюбоваться с моста железнодорожного перехода на монастырь и симпатичную Надвратную церковь Успения Божией Матери с колокольней (1841) и топайте вперёд, вас ждёт путь длиной километра в полтора.

Да, это очень странно, но к церкви нет общедоступной автодороги, поэтому до Боголюбова доезжаем, через железнодорожные пути переходим по пешеходному мосту, а там рысцой и не стонать.

Хотя, сразу же разогнаться не получится, потому что старт дистанции оккупирован продавцами сувениров, среди которых есть достаточно привлекательные (сувениры, конечно, а продавцы – стандартные), чтобы тормознуть и пробуксовать. Но если вы до этого не застряли в женском монастыре, то у вас есть ещё пять-десять минут. А уже потом дорога из жёлтого кирпича (или серых камней) потянет вас через луга долго. Прямиком к едва заметной вдалеке церкви.

Пришло же кому-то в голову загнать церковь в низину практически на «стрелку», где Нерль впадает в Клязьму (сейчас русла немного изменились и «стрелка» отползла в сторону). А чтобы здание культа каждую весну не утопало на заливных лугах, специально для него соорудили трёхметровый холм. Да, в двенадцатом веке люди понимали не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. А это именно начало второй половины двенадцатого века (1165 г.), домонгольский период, демон его дери. Если уж быть предельно честным, то считается, что соорудила церковь знаменитая артель Андрея Боголюбского, о котором уже шла речь, и который был убит собственными боярами. Возможно, убили его вовсе не зазря. Якобы, бояре были недовольны тем, что Андрей пошёл в очередной поход против булгар зимой 1172 года. Но дело наверняка не в этом, «зимний поход» был всего лишь поводом, а не причиной. Чтобы разобраться в причине, надо вспомнить первый поход князя против волжских булгар в 1164 году. По преданию Андрею в походе помогала (через собственноличную Владимирскую икону) сама Богоматерь. Так ли это? Во время похода было убито зело много булгар от мала до велика и сожжено три города. Вы действительно верите, что Богоматерь была соучастником массовых убийств и уничтожения городов? Красивая сказка, но на самом деле помогала Андрею Боголюбскому не Богоматерь, а девелоперская компания ПИК (Первая Ипотечная Компания на Руси), спонсируя любые княжеские прихоти и рекрутируя добровольцев в его рать. Разумеется, в ответ князь должен был отдать ПИКу самые лакомые территории под установку частокола жилищных комплексов, в том числе и три злосчастных сожжённых булгарских города. А что в итоге? А в итоге самые лучшие места (И подо что! Под нежилые помещения церквей!!) получила… – сюрприз! – архитектурно-конструкторская артель Боголюбского. Вот сами и делайте выводы, кто и за что шлёпнул князя.

В общем место для церкви получилось на редкость тихим и посконно-духовным. Тишь и благодать в чистом, беспримесном виде. И только стайки туристов, распугав местных птиц, оживляют пейзаж. Да, тут уместно объяснить, почему желательно успеть добрести до церкви до 10 утра. В десять начинают подъезжать основные группы, которые помимо интересных и познавательных комментариев («На Храм Христа Спасителя похож, только меньше») создают чувство локтя. Это из положительного. А из отрицательного – вы не сможете зайти в церковь, пока все группы не посетят её, поскольку места внутри мало, помещение тесное, человек на десять. Ну, можете, конечно, протиснуться по стеночке в уголочек.

А зайти внутрь имеет смысл хотя бы для того, чтобы посмотреть, как домонгольские архитекторы уже тогда умели работать с перспективой и пространством. Самый очевидный элемент – слегка сужающиеся кверху колонны, которые создают видимость перспективы и делают зал зримо более высоким, устремленным ввысь. На это же работает «чистое» внутреннее оформление стен и свода (росписи были уничтожены во время ремонтно-восстановительных работ в XIX веке).

Что же до вида снаружи то сначала придется признать: церковь дошла до наших дней в несколько видоизмененном виде. Больше того, она вообще могла не переползти через XVIII век. Самый драматичный момент в жизни церкви случился в 1784 году, когда игумен Боголюбова монастыря попросил разрешения на разборку архаичной конструкции, дабы использовать строительный материал для возведения в монастыре красивой, современной и удобной колокольни, и… получил на это разрешение. Благодаря жадности Покрова едва не прекратили своё существование, но из-за той же жадности они уцелели – кто нам мешает, тот нам и поможет. Игумен не смог договориться с подрядчиками о цене на запланированные работы (!), а потом склеил ласты. Но раз уж не получилось разрушить, то хоть поломать немного… В 1803 году вместо древнего шлемовидного купола был установлен посконно-луковичный, мол, нефиг выпендриваться. Чего ещё лишилась церковь в процессе развития государства Российского? Самой малости – «наружной обвязки». Раскопки середины XX века обнаружили фундамент опоясывающей с трёх сторон церковь белокаменной галереи, с которой был вход на хоры (изнутри входа на них нет). К счастью, кое-что сумели «вернуть взад». В 1877 году, когда развернули ремонтные работы по восстановлению здания, были не только повреждены многие резные элементы внешней отделки, но и установлено позакомарное покрытие (если попросту – сферическая крыша), скрывшее прямоугольный постамент и низ самого барабана, что не могло не отразиться на облике строения в целом. Сейчас его убрали и привели покрытие в божеский, близкий к изначальному, вид, открыв постамент барабана.

Ну, теперь несложно представить, как выглядела церква в первоначальном виде. Или нет?

В любом случае, даже в нынешнем «слегка изменённом» виде Покрова на Нерли производит впечатление трогательное и нежное, благодаря ухищрениям древних зодчих – стройная, устремленная вверх, имеющая не такие кряжисто-основательные пропорции, как у других известных строений того периода. А тут ещё и апсиды… Если обойти церковь и посмотреть на неё с севера, то хорошо видно, что апсиды как бы втоплены в здание и не выглядят так мощно, как привычные по другим церквям полуцилиндры. Этот приём отвечает за стройность, а за романтичную устремленность ввысь отвечает сломанная центральной апсидой колонная линия (и линия окон) – эдакая стрелка «лифт на небеса».

Справочная информация. На всех трёх фасадах изображён один сюжет: на троне сидит Давид и наяривает на гуслях песню славословия в адрес Богоматери; по обе стороны два голубя, сидящие на львах (тоже образы из псалмов Давида); ниже – три женские маски (все три – символы девы Марии); ниже – два льва без голубей, "неусыпные стражи" храма.

Красивая церковь, ничего не скажешь, но естественные надобности легко приземлят вас из духовных эмпирей на землю, случись вам вдруг возжелать найти комнату отдыха. Именно там, с северной стороны достаточно отойти шагов на двадцать от культового здания, вы… нет, не увидите, но почувствуете мощный несвятой дух (ибо душком этот смрад назвать невозможно при всей благожелательности к чудесному месту). Шагайте в сторону его эпицентра и да разверзнутся перед вами чертоги Дерьмодемона, скрытого где-то в дырке на полу. В качестве реабилитации имеются зеркало и рукомойник. Но лучше заранее подготовиться к тому, чтобы избежать встречи с этой благоухающей радостью.

С другой стороны, обычное дело и вряд ли наши предки обращали на это внимание, так что стоило бы включить на полную философское отношение, сесть на лавочку и расслабиться. Берите пример с местного кота. Он, похоже, вообще никогда не напрягается, купаясь в волнах релакса и глядя сквозь туристов во глубину веков.

Но особо не засиживайтесь. Не забывайте, что вам ещё возвращаться обратно те же полтора километра, а вас там уже ждут. Вставайте на тропу и смотрите с преимуществом на бесконечные толпы, движущиеся навстречу: вы-то внутрь церкви зашли без проблем.

Покрова на Нерли